Partager une expérience en Équateur – Partie 2

Michael Elcock, conseiller SACO

Le village de Cocha Colorada se trouve à une altitude de 3 800 mètres – un peu moins de 12 500 pieds – dans un paysage ouvert et herbeux de collines ondulées surplombées de pics rocheux déchiquetés. Du bétail et des moutons mérinos laineux parsèment les champs, et plus haut, un troupeau de lamas se déplace dans les nuages comme des esprits.

Manuel Talahua, un chef du village, m’a dit que ces magnifiques lamas appartenaient aux femmes du pueblo. Il y en a vingt-neuf dans le troupeau, a-t-il dit. Sa fille Janet, âgée de dix-sept ans, a disparu dans la brume afin de pouvoir descendre les lamas jusqu’à nous pour mieux les voir. Janet ira à l’université l’année prochaine pour étudier la médecine – la médecine naturelle. Elle a descendu ces animaux magnifiques et bien entretenus de la colline et les a rassemblés dans un coin devant nous pour que nous puissions les voir. Des animaux magnifiques, curieux de nous et intelligents.

Manuel nous a ensuite emmenés sur une petite colline jusqu’à un endroit où il a installé une serre. À l’intérieur, il y avait des plantes et des fruits qu’il est difficile de faire pousser à cette altitude : citrons, lime, tomates, pois et haricots verts. Ils étaient enracinés dans un riche sol volcanique, que les agriculteurs mélangent au compost avec les excréments des lamas, des moutons et du bétail. Non loin de là, dans le petit campo-ou petite propriété du frère de Manuel, nous avons exploré un potager rempli d’herbes médicinales. Il y avait de l’Uvella (prononcer “you-vedja”), de petites baies jaunes bonnes pour le cœur, de la Santa Maria – que nous pourrions appeler camomille – pour la “purification”, et de la Rue, une plante magique, dit Manuel, aux nombreux bienfaits, de la digestion à la vision. Elle est également utilisée comme insecticide. Il y avait beaucoup d’autres plantes médicinales, dont certaines ressemblaient à des mauvaises herbes, mais avec des propriétés médicales, aromatiques et herbicides.

Ils construisent une petite maison d’hôtes à Cocha Colorada, qui surplombe un petit lac, avec des pâturages pour le bétail, puis des montagnes spectaculaires au-delà. Les murs du bâtiment sont en briques et le toit est en chaume, posé sur une base solide de planches de bois. Il est intéressant de noter que le chaume est similaire aux toits de chaume que l’on trouve dans certaines régions d’Écosse, faits de ce qu’ils appellent là-bas les herbes de Marram. Une fois terminé, il disposera de l’électricité du réseau, probablement complétée par des panneaux solaires. Le lac accueille quelques canards et oies résidents, ainsi que des oiseaux migrateurs qui passent au gré des saisons. La paix de l’endroit est omniprésente, sans aucun bruit à l’exception des cris des oiseaux et du bêlement occasionnel des moutons. C’est une retraite par excellence, une petite résidence parfaite pour écrire ce mémoire, composer cette ballade ou ce nocturne et, pour faire une pause, prendre l’un des chevaux de Manuel pour aller dans la haute campagne.

À la ferme d’Hugo Redrobán à Santa Theresa, à quelques kilomètres de là, on m’a offert une boisson au goût étrange, mais rafraîchissante, appelée “agua de panella”. C’est une sorte de thé fait à partir de la plante cedron. La plante ressemble à une mauvaise herbe, mais elle a de très petites feuilles qui sont intensément aromatiques lorsque vous les écrasez dans vos doigts. Hugo a plusieurs vaches et quelques moutons. Il cultive également des légumes sur sa ferme, principalement des blettes, des choux, des brocolis et des pommes de terre. Il y avait beaucoup de poulets dans les bâtiments – la plupart accrochés à la porte de la cocina – la cuisine – et une oie très grosse. Il y avait aussi un adorable petit cochon noir, attaché à un bâton, parmi des herbes. Je suis allé bavarder un peu avec lui, et il a reniflé pour inspecter mes bottes.

Hugo a notamment parlé d’une sorte d’agave qui pousse souvent sur les branches des arbres. “S’il n’y a pas d’eau potable dans votre robinet, a-t-il dit, trouvez un arbre sur lequel pousse une plante Agave parasite. Vous pouvez boire l’eau de cet arbre. Placez-vous sous l’arbre, tirez sur l’une de ses feuilles, et vous prendrez une douche. Cherche-la sur les branches inférieures que tu peux atteindre.” Il a dit que le nom qu’ils ont donné à cette forme d’agave est Fecundo. Elle fournit de l’eau de cette manière à l’arbre sur lequel elle vit. En capturant l’eau, il fournit une sorte d’irrigation de goutte à goutte pour son hôte, et nourrit les racines de l’arbre. Dans la même région, nous avons rencontré de nombreuses orchidées qui poussent dans la partie supérieure des arbres.

Les explications d’Hugo sur sa ferme, entièrement biologique, et son intérêt pour la réserve écologique, étaient passionnées et très instructives. Elles témoignent d’une relation naturelle et très ancienne entre les gens, le sol volcanique noir et riche, et la vie végétale et animale qui vit sur cette terre. En parlant avec les gens qui vivent de la terre dans toute la région, c’est à peu près la même chose : une relation élémentaire caractérisée par une compréhension et un respect profonds de l’ordre naturel des choses.

Après le déjeuner, il était temps de se réunir à l’école, et une quarantaine de personnes de la région sont venues, dont plusieurs avec leurs enfants. Le Presidente de la Communidad a pris la parole, puis Cornelia a parlé. Il y a eu une ou deux questions, et après un moment, on m’a demandé de dire quelques mots. Comme à Pambucloma, j’ai dit que le tourisme pouvait apporter un aspect intéressant et utile à l’économie des villages de montagne. J’ai expliqué quelque chose sur le type de marché que je pensais être attiré par un intérêt pour la culture, les gens, et la belle géographie de la région de Simiatug. Il s’agissait, selon mes recherches, de personnes âgées de quarante à soixante ans ou plus. Plus de la moitié d’entre eux étaient des femmes, dont certaines apprécieraient un élément d’exploration et d’aventure (mais pas trop !) dans une région sûre et non menaçante. Ils viendraient d’Amérique du Nord et d’Europe, principalement d’endroits ayant des liaisons aériennes directes ou à escale unique avec Quito. J’ai ajouté que je pensais qu’il pourrait y avoir un petit “s” spirituel dans les intérêts de ces visiteurs potentiels ; que certains d’entre eux voudraient des activités comme l’équitation ou l’escalade, la randonnée, l’observation des oiseaux et la photographie, et ainsi de suite.

Mais le tourisme peut être une industrie fragile, et il peut être nuisible.  J’ai dit que, selon moi, le plus important était de ne jamais laisser un afflux de visiteurs modifier la culture ou les coutumes de la région. Il s’agit des biens les plus précieux qu’un peuple puisse posséder, et il ne doit jamais permettre qu’ils soient endommagés. Il est donc essentiel que les habitants de la région – les Kichwa – veillent à garder le contrôle de tout développement lié au tourisme et du nombre de visiteurs qui pourraient résulter de toute initiative touristique. S’ils se rendent compte que recevoir des visiteurs et partager leur mode de vie n’est pas agréable, ils ne doivent pas continuer à le faire. Ils doivent s’arrêter.

Dans le même temps, il était clair que les jeunes des pueblos de montagne étaient tout aussi intelligents et curieux, tout aussi à l’aise avec les moyens de communication d’aujourd’hui que les jeunes du monde entier. Ils ne seraient pas tous attirés par la vie traditionnelle menée par leurs parents et leurs grands-parents. Beaucoup d’entre eux seront attirés par les lumières de Quito, de Guayaquil et d’autres villes plus lointaines. Beaucoup d’entre eux quitteraient de toute façon ces montagnes et ces vallées pour poursuivre des études supérieures à Guaranda et Ambato. Une industrie touristique soigneusement gérée pourrait faire beaucoup pour offrir des alternatives d’emploi intéressantes et passionnantes, et contribuer à attirer les jeunes et à assurer la continuité de la famille et de la culture dans les montagnes.

Pour conclure ce blog, je dois dire qu’avant de me rendre à Simiatug, j’ai été extrêmement bien informé par Diego et Ana, le personnel de SACO à Quito. De plus, les dispositions d’hébergement qu’ils avaient prises pour moi étaient sans prétention et confortables.  Amandine, qui s’est occupée des préparatifs de voyage et des divers calculs et avances financières, était facilement joignable au téléphone ou par courriel. Elle était extrêmement efficace et c’était un grand plaisir de travailler avec elle.

Chacune des missions de SACO que j’ai entreprises a été un défi, et chacune à sa manière a été infiniment gratifiante. J’ai peut-être eu de la chance, mais chaque mission m’a laissé le sentiment d’avoir appris des choses inestimables des personnes que j’ai eu la chance de rencontrer et avec qui j’ai travaillé ; des connaissances et une expérience qui dépassent sûrement tout ce que je peux laisser derrière moi.